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 Hamilton, la capital de las Bermudas, cubre un área de solo 180 acres, o aproximadamente 86 hectáreas. Puedes sortearlo sin perder una sola calle, unas tres horas.
Sin embargo, tiene todo lo inherente a cualquier capital, a excepción, quizás, del metro y trolebús, e incluso pasajes subterráneos. Hamilton tiene dos "rascacielos" de hasta diez pisos de altura, que albergan el hotel y el banco. Hay un puerto, hay muchas tiendas donde se puede comprar casi de todo. La ciudad cuenta con restaurantes, bares, discotecas con espectáculos de variedades, tres cines y dos teatros. El llamado Teatro Nacional está casi en mal estado: las puertas están tapiadas en cruz, no hay vidrios en las ventanas y el yeso se ha desprendido. El hecho de que se trate de un teatro solo se puede juzgar por el letrero sobre la entrada. Pero este es quizás el único edificio que parece tan sombrío y abandonado en un contexto generalmente diferente.
El hecho de que Hamilton es la capital (centro administrativo) y la ciudad más grande de la colonia está fuera de toda duda (aunque es significativamente más pequeña que St. George, esta última no tiene estatus de ciudad). Tanto geográfica como administrativamente, ocupa una posición central y media. Desde el aeropuerto, ubicado en la parte oriental del archipiélago, a una buena hora en auto. Aproximadamente a la misma distancia de la capital y de su periferia occidental.
Por cierto, unas palabras sobre el aeropuerto. Se encuentra en el territorio de la Base de la Fuerza Aérea estadounidense Kindley y se llama "Kindley Field". Habiéndome enterado de esto, debo admitir que me sorprendió un poco una "convivencia" tan inusual. Pero todo se explicó de manera simple: la base militar asignó dos pistas para el aeropuerto civil después de que la colonia británica se convirtiera en un centro turístico para los estadounidenses. El territorio del aeródromo no es tan grande como para que uno se sorprenda involuntariamente: ¿cómo logran los pilotos aterrizar aquí sus voluminosos pasajeros "Boeings"?
 El camino a Hamilton desde el aeropuerto atraviesa Castle Harbour. Entonces puedes moverte por Harrington Sound desde el norte o el sur. La carretera escénica serpentea entre rocas de color gris azulado a lo largo de la estrecha franja de tierra que separa Castle Harbour y Harrington Sound, y luego irrumpe en la parte más salvaje de la isla principal. Durante cuatro millas, el camino del océano no es visible en absoluto, aunque la isla no tiene más de una milla de ancho. La superficie irregular de la tierra golpea la imaginación con extraños montones de piedra blanda blanca, pequeños claros de tierra fértil y rica y vegetación exuberante. El árbol más común en las islas es el llamado cedro de las Bermudas, también conocido como enebro de Virginia. El cedro de Bermudas tiene un valor extremadamente decorativo e industrial al mismo tiempo. Otros árboles, entre los que se encuentran muchas palmeras reales, son comunes en cualquier zona subtropical. Y las flores están en todas partes: en prados salvajes, en arboledas raras, en los jardines de las casas. Hay campos enteros de lirios de Bermuda silvestres, que se crían en las islas para la venta y se exportan a muchos países.
Con la excepción de las áreas áridas de arrecifes de coral y montones de basalto, que se encuentran principalmente en la costa norte, no hay áreas vacías en la isla. Cada terreno se utiliza para la siembra de flores, bayas, frutas o verduras.
Las casas están construidas con mucho gusto e imaginación, sin importar si el terreno tomado para la construcción es conveniente o no. Si la cabaña está en una colina, desde la casa hasta el pie del montículo, escalones de piedras toscamente labradas descienden en terrazas. Los caminos de los jardines delanteros también están cubiertos de piedra.Sin embargo, la mayoría de las casas, de apariencia tan diferente entre sí, tienen algo en común: el color de los techos: blanco o plateado, que refleja los rayos del sol y protege la vivienda del sobrecalentamiento excesivo.
Estos son los suburbios de Hamilton. El capitel luce más o menos igual, pero a esto hay que sumar los cuartos de casas apiñadas en altura, en contraste con las cabañas y mansiones de dos o tres pisos. Pero incluso aquí, en los huecos entre las casas en el mismo centro de la ciudad, se pueden encontrar pequeñas áreas de matorrales de arbustos que, puede estar seguro, no son tierra de "nadie". Se trata de plantaciones reservadas (aunque hay pocas), protegidas por las autoridades, o propiedad de propietarios adinerados, que figuran como parques caseros en el patio trasero. Y prueba de ello son todos los mismos carteles con la inscripción: “Entrada prohibida. Propiedad privada".
Las calles de Hamilton están alineadas estrictamente vertical y horizontalmente, como en Nueva York o San Petersburgo. Es imposible confundirse. Esto es comprensible, porque Hamilton es una ciudad relativamente joven (es 203 años más joven que St. George) y se construyó de acuerdo con un plan especialmente desarrollado, y no de manera caótica. Los arquitectos le dieron deliberadamente la severidad y el brillo de la ciudad capital.
La arteria principal, comercial y comercial de Hamilton es Frant Street. A diferencia de muchas ciudades portuarias y no portuarias del mundo, en las que las calles principales se esconden en las profundidades del centro de la ciudad, Front Street se encuentra "en el borde" y corre a lo largo de los muelles del puerto de pasajeros. Comienza en la confluencia de una carretera suburbana con una de las calles ubicadas verticalmente, Queen Street, en el mismo lugar donde la única cabina de policía de la ciudad y casi siempre vacía hace alarde de un triángulo de asfalto pintado con cebras. Las casas en esta calle están ubicadas en un solo lado. Por otro lado, está la bahía y el puerto, en cuya orilla se apiñan los edificios de la aduana y la estación marítima. Y sin embargo, a pesar de la "unilateralidad" de la calle, la vida empresarial de la ciudad se concentra aquí.
Toda la cuadra desde Queen Street hasta Barnaby Street está ocupada por tiendas con coloridos escaparates. En las esquinas opuestas de Barnaby Street, como si deliberadamente estuvieran cercadas entre sí por la calle, se ubicaron las oficinas de dos bancos rivales.
 Detrás de las oficinas del banco en una casa de estilo marroquí con una galería separada de la calle por una hilera de delgadas columnas, las oficinas de varias aerolíneas extranjeras se apiñaban juntas. No muy lejos de la estación marítima se encuentra el edificio de la Secretaría Colonial. Contiene todas las oficinas gubernamentales, así como la tesorería, que, entre otros objetos de valor, contiene la "espada del estado" (se cree que visitó las cruzadas), un remo de plata con la fecha "1697", que servía como símbolo del vicealmirante de las Bermudas.
Detrás del barrio que ocupa la Secretaría Colonial, en el punto más alto de la ciudad se encuentra la Casa de Sesiones y el Tribunal Supremo de la colonia.
Los lugares más atractivos de Hamilton son, quizás, la finca de Par-la-Ville, la Oficina de Correos y también Hale House o Apothecary Hall. Todas estas tres casas están estrechamente relacionadas. Apothecaryse Hall, o, más simplemente, la farmacia, fue construido por el estadounidense Southerner Hale en 1860. Se dice que el farmacéutico Hale y el jefe de correos Perot, a pesar de sus modestas ocupaciones, dejaron una huella bastante notoria en la historia de la colonia.
En ese momento, los sellos postales aún no se utilizaban en Bermuda. Si una persona necesitaba enviar una carta, tenía que llevarla a la oficina de correos, pagar dinero por el envío y luego se colocaba un sello de tinta en el sobre indicando el costo del paquete. Tal trabajo requería que Perot estuviera constantemente presente en la oficina. La oficina estaba en la habitación de la esquina de su casa en el primer piso, y Hale, que aún no había construido su propia farmacia, pasaba a menudo para ayudar a un amigo a enviar cartas.
Pero Perot consideró este método extremadamente inconveniente.Hale luego sugirió: ¿por qué no vender sellos postales en hojas enteras? Por ejemplo, doce piezas por hoja por un chelín. Luego los remitentes de las cartas, sin recurrir a la ayuda del cartero, recortaban ellos mismos los sellos de la hoja, los pegaban en sobres y los metían en una caja que se podía colgar en la puerta de la oficina de correos ... Así aparecían los "sellos Perot". Hoy en día solo existen algunas de estas marcas. Solo se pueden adquirir por casualidad.
Pero volvamos a Par-la-Ville. Un enorme árbol de caucho crece frente a la casa, por cierto, el único en la isla. William Perot lo trajo de la lejana Guayana Británica en 1847 como regalo a Hale. El árbol Hevea se aclimató rápidamente, echó raíces y ... sobrevivió con creces a sus dueños. Esta antigua hevea formó la base de un pintoresco parque, ahora similar a un jardín botánico con una colección de flora isleña, fundado por William Perot.
Hoy en día, la Casa Perot alberga una biblioteca pública, el principal depósito de libros de la colonia con una sucursal en St. George. Contiene más de 40 mil volúmenes de libros en diferentes idiomas. Además, se ofrece a los visitantes una selección muy amplia de publicaciones periódicas en inglés, francés y americano.
 Sin embargo, a pesar de la rica selección de literatura recopilada en la biblioteca, que debería haber personificado el amor de las Bermudas por la lectura, por el libro, no he visto una sola librería especializada en Hamilton. Solo en una tienda bastante común, que vendía todo tipo de artículos de mercería, souvenirs y postales de colores, encontré un rincón con libros y revistas. La literatura fue presentada principalmente por bestsellers estadounidenses, o mejor dicho, libros de lectura a un precio inferior al dólar, con bellezas semidesnudas representadas en las portadas y elegantes superhombres con potros y discos duros en la mano. En el contexto de toda esta literatura frívola, las pilas de periódicos nuevos se perdieron casi por completo. Pero los periódicos seguían agotados y las revistas, a pesar de su atractiva publicidad "belleza", seguían tendiendo tristemente en su lugar.
En las afueras del este de Hamilton, cerca del puerto, se encuentra la casa ocupada por la Sociedad Histórica de Bermudas. Exteriormente, no se destaca de ninguna manera y se parece a un edificio residencial común del período de Nueva Inglaterra. Ahora el edificio alberga un museo. Contiene dibujos, grabados, reproducciones fotográficas de pinturas con bocetos de escenas de la vida local. Son muy curiosas las muestras de muebles y platería medievales elaborados por artesanos locales. De particular interés son los dibujos de un velero ligero, muy estrecho y claramente rápido construido aquí en Bermuda. Este barco participó en el bloqueo de los puertos estadounidenses ocupados por los confederados durante la Guerra Civil estadounidense.
El edificio más significativo y, podría decirse, el más impresionante de Hamilton es la catedral. Su aguja se eleva por encima de la ciudad y es visible desde diferentes puntos.
Dicen que una vez en el sitio de la catedral había una iglesia anglicana poco atractiva. Pero en 1884, se produjo un incendio en él por alguna razón desconocida, que destruyó todo el edificio hasta el suelo. Y luego se decidió erigir una gran catedral en el lugar de las cenizas. Aunque la construcción tomó exactamente un cuarto de siglo, los servicios de la iglesia comenzaron mucho antes. Cuando el edificio estuvo completamente listo, la catedral fue nombrada Catedral de las Bermudas por un acto legislativo especial.
Hamilton es correctamente llamada la ciudad de las iglesias. Realmente hay muchos para una ciudad tan pequeña. Una iglesia aquí cuenta con unos doscientos habitantes. Las iglesias fueron construidas en diferentes épocas, de acuerdo con diferentes diseños y representan diferentes épocas y diferentes tendencias religiosas.
Yendo a las afueras de Hamilton y convirtiéndose en un agujero de piedra, a lo largo del fondo del cual hay un camino excavado en la roca y cubierto de hiedra, después de unos minutos a pie, se encuentra justo frente a la puerta de Fort Hamilton, un maravilloso monumento de la antigüedad.
A mediados del siglo XIX, durante el reinado de la reina Victoria, el Imperio Británico buscó convertir las Bermudas en una especie de "Gibraltar occidental".Se gastaron millones de libras esterlinas en la construcción de trece poderosas fortificaciones ubicadas en áreas estratégicas de la isla más grande del archipiélago: las Bermudas.
La construcción del fuerte, que comenzó en 1866, se completó solo en 1889. El fuerte está armado con siete cañones de 18 toneladas, cargados con barriles y disparando bombas de 400 libras.
 A pesar de los enormes fondos gastados en su construcción, el fuerte nunca estuvo completamente equipado con el número requerido de soldados. En primer lugar, no era necesario y, en segundo lugar, las condiciones sanitarias no lo permitían. En 1900, fue simplemente abandonado y desierto hasta 1963, cuando las autoridades de la ciudad lo restauraron y lo declararon monumento victoriano.
A los residentes les encanta pasear por los muros del fuerte, rodeados por una valla de madera, sentarse a horcajadas sobre los baúles de tres cañones supervivientes y admirar la vista de la ciudad, ir a las frescas galerías subterráneas donde se almacenaban las conchas y la pólvora, y también visitar el salón de té, aunque se encuentra en una de las casamatas, pero que no tiene nada que ver con la historia del fuerte. Es curioso que el fuerte esté cerrado a las visitas exactamente a las cinco de la tarde, es decir, a la hora del inicio del tradicional té británico.
A pesar de la abundancia de lugares de interés, los lugareños rara vez los visitan, a menos que vayan al cine por la noche. Las familias de bermudas blancos tienden a vivir por separado. Los más ricos tienen sus propias villas. Las personas menos ricas, pero aún ricas, viven en cabañas suburbanas. La mayoría de las personas de color se construyen casas modestas en el campo.
A pesar del bienestar exterior, la vida en las islas, en mi opinión, es aburrida y monótona. Una persona busca novedades, impresiones, sensaciones, le atrae el movimiento. Aquí es imposible. Para quienes vienen al archipiélago por un tiempo relativamente corto, todo es interesante, todo es inusual. Los residentes locales se asfixian en la ciénaga del filisteo.
Rozanov D.V. - Sobre un fragmento de Atlántida
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